Глотнуть крымского вина у моря, под ливанским кедром неподалеку от императорского дворца — неплохая идея даже в январе.

Сколько раз приходилось вам видеть издали храм Покрова Богородицы в Ореанде под Ялтой! Церковь, напоминающая внешне грузинскую — будто торчит над морем вертикальный аккуратный карандаш. И вот вы снова смотрите на нее немного издалека, стоя неподалеку от помпезного Ливадийского дворца.

С вином и бандурой

Сейчас на углу бывшей резиденции царя Николая II ежедневно располагаются несколько частных торговых ларьков. Малый бизнес предлагает украшения из полудрагоценных камней, деревянные изделия, различные напитки.

Их, прежде чем купить, можно дегустировать из крышечек. Дядя, угощая, читает вам лекцию о виноградниках, производстве напитка, о том, что и где уцелело, что надо пить, а что не стоит. Вы впитываете поступающую терпкий аромат, поглядывая при этом на колоритного бандуриста, который наигрывает неподалеку. Седоусый дед с селедкой, одетый в гайдамацкое, сидит у южного фасада Ливадийского дворца изо дня в день, из года в год, и голосом, напоминающим скрип какого столетнего дерева из этого царского парка, напевает украинские думы и былины. Возможно, он выбрал парадоксальное (в историческом контексте) место для заработка, однако, похоже, беспроигрышное.

Вы пробуете вино — и каждое последующее кажется лучше предыдущего. Наконец, остановившись на многосложном «Седьмом небе князя Голицына» (это был едва ли не самый известный за времен царизма крымский винодел!), Покупаете литр, пообещав дяде-продавцу, что на обратном пути непременно возьмете еще и «Белый мускат красного камня». А благодушный абориген в ответ утверждает, что полтора километра вдоль моря до Нижней Ореанды вы пройдете не более чем за 20 минут, только надо быть внимательным и заметить самодельный указатель, по которому значительно сокращается маршрут.

По заснеженной тропе императора

Вы смело трогаетесь по заснеженной дорожке, которая, к тому же, укрыта ледяной корочкой. Идти скользко, ибо почти везде есть уклон — горы же! Однако под вашими ногами стелется сейчас эта знаменитая Солнечная тропа,по которой даже император пешком ходил. Она тянется на шесть с лишним километров, а часть ее соединяет Ливадию с Ореандой — два перфектных ялтинских пригорода. В советское время тропинка потеряла аристократический статус, но не перестала использоваться как терренкур (т.е. местность для оздоровительных прогулок) обитателями здешних санаториев.

Вы снова и снова обращаете внимание на южнокрымскую растительность. Здесь сплошь — дендропарки, созданные еще в ХIX в.! Есть нечто странное в этом пейзаже, и скользя на неровной тропе, вы напрасно пытаетесь понять, что же именно...

Пройдя метров пятьсот, отправляемся асфальтированным шоссе до поселка Ореанда, а справа в гору бежит Солнечная тропа, которую прежде называли «Царской», и вела она в Гаспру — в имение императорового брата, князя Александра Михайловича. Ну, а потом там устроили санаторий им. Розы Люксембург.

Вы листаете путеводитель: «Парк Нижняя Ореанда входит в состав природно-заповедного фонда Крыма. Его научная ценность состоит в том, что он является одним из древнейших парковых комплексов Южнобережья, которые достаточно хорошо сохранились и являются образцом паркостроительства». Но краем глаза замечаете, что на склонах торчат какие гигантские панели и леса, не тянут на образцовые.

Ни зима, ни кризис не затормозили процесс строительства. Отечественная новейшая реальность в этом смысле «прозрачная»: кто смог ухватить кусок национального парка, то и строит-строит. Чтобы строить в заповеднике, нужно разрешение Верховной Рады — и это, очевидно, не проблема для инвестора. Завтра свежепостроеный пансионат принесет приватизаторов реальную и конкретную гривну: как ни крути, а море, рельеф и бальнеология вкупе с историей даже зимой привлекают сюда туристов из всего мира.

Три глотка неба

Вот так! А было же когда дикое горное село. Впервые Ореанда упоминается еще в генуэзском документе, датированном 1380 годом. С тех пор реестр владельцев местности, который в момент присоединения Крыма к Российской империи (1783 год) едва существовал, — довольно длинный.

Но в 1825-м ее приобрел император Александр I. С тех пор тут и началось дворцовое и парковое строительство, сюда хлынули аристократы и нувориши. Приток последних, похоже, продолжается и поныне. А в 1945-ом здесь были Рузвельт с Черчиллем.

Вы же замечаете самодельную табличку с кривой, но заботливой надписью «В храм». Идете по подсказке слева — и попадаете на ряд лестниц с металлическими перилами, прихотливо и быстро сбегающих крутым склоном. Церковный крест, однако, все время находится в поле зрения.

Читаете табличку возле церкви. Храм Покрова Пресвятой Богородицы построили здесь по заказу князя Константина Романова в 1885 году — оказывается, вы не ошиблись издалека! — Именно в грузинско-византийском стиле.

Коммунисты в 1924 году храм закрыли и передали в ведение ОХРИСу — советской конторы, занимавшейся охраной памятников искусства и старины. Как она берегла церкви, известно: уже в 1928-м «рассадник опиума для народа» хотели снести. Однако хозяйственный прагматизм взял верх: здание стали использовать под механические мастерские, потом в храме устроили строительный и овощной склады.

С северной стороны храма видите бюст святого Иоанна Кронштадтского, который служил в этом месте. Вокруг него вьются стволы лиан; диакон, почти задевая черной рясой за сосульки, останавливается и кланяется бронзовом праведнику, осеняя себя крестом. Вы также.

Еще одно небо

В церкви тихо. Служка подметает, а дьяк намотанной на швабру тряпкой трет пол у алтаря. Входит батюшка, чем-то похож на отца Александра Меня, негромко разговаривает с электриком по ремонту освещения церкви, а вы тихо ставите свечи и разглядываете орнаменты. После 1992 года, когда храм вернули православным, древние мозаики восстанавливают. Уже расчистили их фрагменты, и теперь можно видеть довольно редкое изображение Спасителя в возрасте отрока, а еще — двенадцать апостолов, икону Покрова Пресвятой Богородицы и частично сохранившиеся лики святых.

Когда выходите, то наконец понимаете, что же вызвало у вас подсознательный недоумение: неожиданное сочетание снега и присыпанных ним кактусов, растущих возле храма, под туями и кипарисами, у детской качалки.

Пройдя немного по тропинке под дубами, вы оказываетесь у скамьи, откуда открывается вид на Медведь-гору. С обеих сторон — своеобразно спиленное дерево-крест. Ничто не мешает вам присесть на несколько минут, чтобы задержать состояние покоя и наслаждения. И это вам легко удается, поскольку никаких усилий не требуется: Ореанда все делает за вас. Ну, или не Ореанда, а своевременная бутылочка с «Седьмым небом». После третьего глотка вы становитесь ближе если не до седьмого, то к какому другому небу точно. Князь Голицын понимал в рецептах!

Находки в мусорном баке

Уже на выходе из Ореанды замечаете невыносимую картину: немалую стопку книг на мусорном баке. Вы начинаете листать книжку за книжкой, фактически рыться в мусоре. Здесь и два тома Ленина, и роскошно изданный Чернышевский (разумеется, «Что делать?»), И, на удивление, сборники скандинавских детективов...

Наверное, вы представляете живописный образ на фоне грязного контейнера на колесиках. Увлекшись чтением, вздрагиваете от внезапного: «Простите, попадем мы этой тропой в Ливадийский дворец?». Вы утвердительно киваете. Интеллигентное семейство, которое снимает окрестности на видеокамеру, неспешно-созерцательно идет дальше, оставляя вам надежду, что вы выглядите над этими томиками все же культурно.

Но и книги спасены! Вы несете сборник Есенина с трогательным и вдумчивым надписью какого-то Владимира Степановича какой-то Тане, иллюстрированный календарь памятных дат 1970-го года, избранные повести Артура Кларка. Их вы втихаря оставите в книжном шкафу той квартиры, которую арендовали на эти рождественские дни. Может, когда-то их снова возьмут в руки?

Чао, сосны!

Птицы, пушистенькая симпатяга с оранжевой грудкой (Зорянка?), Выпрыгивает у можжевеловых кустов, посвистывая в синь и поглядывая на вас любознательными дружественными глазками. Темнеет. Вы зажимаетесь в крымскую маршрутку — надо же, на соседнее сиденье рядом с тем самым стариком-бандуристом! Уже совсем молчаливым — за день напелся на морозе, упаковал свой драгоценный инструмент в чехол, только и приветствуя: «Христос родился!»

В свой следующий приезд вы непременно пойдете слушать еще и орган и осматривать Ливадийский дворец. Но сейчас перед глазами все еще шумят итальянские сосны, которым вы сказали их родном языке «чао!», А также — ливанские кедры , пихты ... Словом, еще одно море, только зеленое.

Справка

От Симферополя до Ялты регулярно и часто ходят рейсовые троллейбусы, автобусы и маршрутные такси. На маршрутке доедете за 20-25 грн, поездка (через перевал и Алушту) длится полтора часа. Далее из Ялты к Ливадии проехать на маршрутке стоит 2 грн, до Ореанды — не более 3 грн.

Жилье в окрестностях Ялты зимой, конечно, доступнее и разнообразнее, чем летом. Роскошные апартаменты с окнами на море (и даже с дополнительной спальней на втором этаже) можно снять за 250-320 грн в сутки. К тому же, зимний Крым совсем не похож на свой летний вариант с жарой, грязью и курортным ажиотажем. В январе сюда приезжают ценители спокойствия и красоты, а не просто жаждущие теплого моря туристы.