Здесь можно сполна оценить средневековую архитектуру, избежав толп и чрезмерного шума.

Самая распространенная легенда рассказывает, что почти 900 лет назад княжеское поселение Бич сожгли половецкие нападающие. Неподалеку пепелища жители основали Второй Бич — Дрогобыч.

Начало городу положили подземные источники соляной рапы, из которой десять веков назад стали вываривать соль. В письме Папы Бонифация ИХ (1392г.) к епископу Эриху город упоминается как один из центров солеварения Европы. В период Киевской Руси через Дрогобыч проходил так называемый Великий Соляной Путь, а дрогобычскую соль поставляли в европейские государства. В Дрогобыче действует старейшее в Европе предприятие по производству соли. Старая солеварня соседствует с двумя деревянными церквями: церковью Воздвижения Честного Креста с готическим-остроконечных куполами (ХVI век) и церковью Святого Юра с округлыми куполами (XV-XVII века).

Стоит посетить и мастерскую известного художника-иконописца, реставратора, преподавателя Львовской академии искусств Льва Скопа. Этот седовласый художник исчерпывающе и доступно, как никто другой, расскажет об украинской деревянной архитектуре и галицкой иконе эпохи средневековья, потому что почти 25 лет занимается реставрацией здешних образов.

Культовые сооружения

Дрогобыч застроен по образцу многих европейских средневековых городов: ратуша, городская администрация — в центре, с четырех сторон света — дома ремесленников и торговцев, а по углам — храмы разных конфессий. Такое расположение сакральных сооружений олицетворяло равенство всех национально-религиозных общин города. Внутри Дрогобычской ратуши, возвышающаяся над городом, являются давние часы с циферблатами на четыре стороны света, что отражает каждый час.

В одном из углов содержится костел Святого Бартоломея. На его стенах — многочисленные памятники, по которым можно проследить историю Дрогобыча. Мраморное убранство дверей с двумя мечами — напоминание о павших жителях города, участвовавших в Грюнвальдской битве. Самый реликт в костеле — памятник Екатерине Рамултовой, жене владельца местных солеварен, установленный в 1572 году. Изображения костела Бартоломея с колокольней и памятником Юрию Дрогобычю, одному из самых известных уроженцев города, средневековом ученому, ректору Академии в итальянском городе Болонья, можно увидеть на современных почтовых открытках.

В противоположном углу площади — каменная церковь Святой Троицы, построенная 1690 г. как римско-католический костел. Украинская община города 1808 г. купила у австрийского правительства храм с помещениями под греко-католический приход и школу. В советское время здание отдали в подчинение Русской православной церкви, а с обретением Украиной независимости и переходом к УГКЦ храм превращен в приходской кафедральный собор Самборско-Дрогобычской епархии.

В километре-двух от церкви Святой Троицы в сторону Трускавца размещено старое кладбище. Исследователи утверждают, что дата его основания — 3 мая 1790-го г. Первое, что бросается в глаза, — часовня польских супругов Карла и Каролины Нахлик. Похоронены здесь и многие другие состоятельные и образованные поляки. Также здесь расположена общая могила воинов ОУН — УПА и отдельно — других борцов за украинскую государственность.

Цвета корицы

Прилагательное «Цинамоновый» с польского означает то, что с корицы, т.е. из корицы. Ауру Дрогобыча как города цинамонового цвета создают дома с темно-коричневыми фасадами. На улице Леси Украинки есть несколько зданий коричневого окраса, построенных в начале ХХ века, которые ныне принадлежат к корпусам Дрогобычского педагогического университета. А также старые межвоенные виллы. Некоторые обитые до половины деревом, которое со временем приобрело темно-коричневый оттенок. В конце улицы — Дрогобычская хоральная синагога, построенная в стиле венской сецессии. Это монументальное здание выбитыми окнами, однако в последние годы при содействии меценатов со всего мира вернула себе крышу и время от времени служит площадкой для современных художественных выставок и проектов.

В величественном здании из коричнево-красного кирпича в начале улицы Стрыйской, возведенной в австро-венгерские времена, когда там находились уездный суд, тюрьма и налоговая инспекция. После сентября 1939-го помещения занял НКВД, превратив подвал дома в тюрьму и застенок для тысяч людей, тела которых закапывали во дворе. На протяжении 1989-1990 годов здесь шли раскопки под руководством общества «Мемориал». Найдены останки около пятисот человек, которых перезахоронили на дрогобычском Поле Скорби. Тогда Площадь Рынок, была усеяна раскопанными костями убитых, пугала доказательствами бесчеловечных преступлений советской власти. Теперь в здании время от времени тоже можно увидеть людей в мантиях, однако это не судьи, а студенты физико-математического факультета Дрогобычского педагогического университета,который ныне здесь находится.

Художественные тени

В начале 2001-го в одном из старых дрогобычских домов нашли фрески известного художника и писателя-модерниста еврейского происхождения Бруно Шульца. Он является автором рассказов «Коричные лавки», написанных о своем детстве, отношениях в семье, которая в межвоенные годы жила в центре Дрогобыча. К сожалению, большинство фресок незаконно вывезли из Украины, сейчас они в Иерусалиме. Однако это не избавило город бруношульцовского модернистского ореола. Немало энтузиастов творчества Шульца, преимущественно из Польши и Израиля, или просто адепты мистических историй приезжают сюда, чтобы увидеть своими глазами местность из литературных произведений кумира. Действует Музей-комната Бруно Шульца в главном корпусе Дрогобычского университета, где он в межвоенное время работал учителем рисунка.

С Дрогобычем, безусловно, также связано имя Ивана Франко, который широко использовал топонимику города в своих произведениях, в частности в «Boa constrictor» и «Пути-дороги». Любители литературного туризма могут съездить и в живописное село Нагуевичи в 10 км от Дрогобыча — в музей и родительскую усадьбу Ивана Франко.

Прогуливаясь Дрогобычем в мягком предвечернем свете фонарей, в тишине, несложно отыскать Дворец искусств — не только чтобы посетить выставку, которая там экспонируется, но и чтобы насладиться красотой темно-зеленых тонов этого дома с белыми архитектурными элементами, называемого в другие времена Виллой Бьянки. На ужин следует посетить одно из местных кафе и, конечно, не забыть попробовать известный местный продукт — дрогобычскую колбасу.

Стоит посмотреть

Ратуша — деревянный храм, перенесенный 1647 в Дрогобыч из села Надежды (Ивано-Франковская обл.) С колокольней. Как говорит легенда, его купили дрогобичанин за ценную тогда соль. В церкви сохранился иконостас XVI и века с традиционными украинскими иконами и деревянными настенными росписями.

Вилла Бьянки, ныне Дрогобычский дворец искусств, — яркий пример архитектурного стиля венской сецессии на улице Тараса Шевченко, по соседству с несколькими другими зданиями этого стиля.

Колокольня и костел Св. Бартоломея — вероятно, построены в XV веке на месте оборонительного замка. Возводился он на фундаменте воеводских палат, размещавшиеся внутри замка, построенного во времена средневековой славы Дрогобыча. Частью этой фортификации была древнерусская оборонная башня XIII-XV веков, которую позже превратили в колокольню костела.

Хоральная синагога — построенная в стиле венской сецессии, сейчас находится в процессе реконструкции.

Как доехать, где жить

Из Львова в Дрогобыч можно добраться маршруткой. В центре города есть гостиница «Тустань» (ул. Шевченко, 1) с недорогими одно-и двухместными номерами (от 150 грн в сутки), на окраине — отель «Лимон» (ул. Козловского, 1) с рестораном, парковкой, сауной , бассейном, тренажерным залом, стоимость номеров — 100-400 грн в сутки.

Немного о жильцах

До Второй мировой войны Дрогобыч, как и остальные города Галичины, населяли поляки, украинцы и евреи, а также менее многочисленные венгры и немцы. За последние 50 лет население города стало однородным, здесь живут в основном украинцы. Действует также несколько объединений польских обществ, есть небольшая еврейская община.